» » Как сделать лифт на крышу своими руками

Как сделать лифт на крышу своими руками


Энергоэффективный дом, который я построил 5 лет назад, постоянно усовершенствуется. В прошлом году я сделал газон на плоской кровле. Это не только дополнительное утепление, с которым дом вообще перестал нагреваться на солнце, но и почти целая сотка полезной площади. Но чтобы полноценно использовать эту площадь необходимо сделать устройство для комфортного подъёма наверх.

Почему я не сделал обычную лестницу? Это неудобно. Она займёт слишком много полезной площади на земле, а также для ее изготовления потребуется огромное количество металла и сварочных работ. Гораздо дешевле, быстрее и эффективнее сделать электрический лифт. Основательно подготовившись я взялся за работу.

Итак, поехали!

Исходные данные у нас следующие: дом с плоской зелёной кровлей, габаритные размеры которого составляют 8,5х10,5 метров. Высота парапета над уровнем отмостки — 4 метра 15 сантиметров. На кровле расположен газон (который нужно регулярно косить и поливвать) и две солнечные панели, о которых я недавно писал.


После нескольких начальных эксизов получаем вот такую конструкцию. Придумывалась она неспешно и была тщательно просчитана на нагрузки. Использую в основном недорогой металлопрокат с толщиной стенок 1,5-2 мм. Это профильные трубы 40х60х2, 40х40х2 и 40х20х1,5. Основой конструкции является моё изобретение в виде швеллера 6,5П. Именно внутри него будут двигаться основные ролики, удерживающие подвижную платформу. На чертеже по цвету разделены трубы одного типа. Если кто-то захочет повторить конструкцию, то можете написать мне на электронную почту (ссылка в профиле) и я пришлю чертеж в формате .skp (SketchUp).


Параллельно покупаю необходимые детали. Когда у меня возник вопрос «где взять ролики?» я открыл Авито и я нашёл какое-то объявление от лифтёра, продающего б/у ролики от дверей лифтов по 50 рублей. С трудом выловив его для встречи я купил у него 10 роликов, которые доработал путём того, что срезал на токарном станке направляющие. Чуть позже, когда мне понадобилось ещё 4 ролика я узнал, что их можно купить и новыми в специализированной компании, торгующей запчастями для лифта. Удивительно, что новые ролики стоили всего 60 рублей за штуку. Также я купил электроталь мощностью 900 ватт, рассчитанную на подъём грузов весом 250 килограмм (500 кг при использовании полиспаста) со скоростью 12 (6) метров в минуту. Её также пришлось доработать — удлинить провод пульта управления со штатных 2 до 6 метров с помощью специального кабеля марки КГ. Кстати, сама таль весит 30 килограмм!


После этого заказал машину с металлом из Москвы (это дешевле, чем на ближайших металлобазах в 1,5 раза). Общий бюджет на металл всего 30 тысяч рублей, но в эту сумму входят и другие металлоконструкции для сада (о них расскажу отдельно).


Дальше начинается самое сложное. Металл нужно нарезать и сварить в отдельные элементы. Параллельно ломая голову каким образом осуществлять сборку: собрать всю конструкцию на земле или вести сварочные работы по месту на высоте. Выбираю промежуточный вариант. Основной каркас собираю целиком, а отдельные элементы приварю по месту. Слева на фотографии площадка для выхода на кровлю и упоры в стену. Справа подвижная платформа с усилениями — если вы учили в институте сопромат, то знаете, что металл лучше всего «работает» на растяжение.


А здесь я уже начал собирать несущие направляющие. Много времени уходило на то, чтобы точно состыковать все элементы. Основание в виде поддонов было выровнено точно по горизонтали, чтобы не допустить ошибок при сварке. Вспоминая опыт с покраской перголы, принял решение сразу же на земле обрабатывать металл грунтовкой.


Техника безопасности превыше всего. Прикинув количесто разрезов, которые мне нужно сделать с помощью болгарки осознал, что ушам это точно не понравится. Окей, используем надежную защиту глаз и ушей. А во время сварочных работ обязательно носим кофту с длинным рукавом, чтобы не обгореть.


Четыре дня сварочных работ реально утомили, уже хочется побыстрее всё собрать и испытать. Вес самой большой части конструкции, без площадки на кровлю и швеллеров получился около 150-200 килограмм. Я аккуратно смог её передвинуть к месту установки, а для того, чтобы поставить её вертикально попросил помочь соседей. Вшестером мы это сделали очень легко и непринуждённо. Теперь нужно закрепить конструкцию в 8 точках (2 точки на отмостке, 4 точки на стене и 2 точки на парапете). Быстро вкидываю швеллеры (каждый весит 45 килограмм), прикручиваю ролики на платформу, подвешиваю электроталь на вершину. Не терпится запустить и испытать конструкцию. Фиксирую швеллеры с помощью скотча (смотрите на верхнюю часть на левой фотографии) и включаю таль. Работает!


То, что вся конструкция заработала даже в таком виде, зафиксированная всего лишь на скотч говорит о том, что при расчётах не было допущено ошибок и вся нагрузка распределяется равномерно. Теперь надо приварить направляющие, установить заглушки на концы труб и окончательно покрасить.


Первый подъём груза на крышу. Газонокосилка идеально помещается на платформу вместе с оператором.


Но это ещё не все! Ведь мы не забываем, что безопасность превыше всего. А значит надо, чтобы наш лифт был оборудован системой автоматического торможения в случае обрыва троса или поломки электродвигателя. Вдохновляемся конструкцией, которую придумал Элиша Отис в 1853 году. Первые эскизы выглядели вот так:


На велорынке в Сокольниках покупаю две пружины от велосипедной вилки, в Комболифте докупаю еще несколько роликов, переходные втулки с 15 на 10 мм покупаю в магазине радиоуправляемых игрушек, такелажную мелочёвку беру в Электромонтаже (как оказалось, она там стоит копейки). Ну и конечно же вытачиваю штыри под пружины из упоров гаражных ворот — нельзя использовать закалённую сталь, т.к. штыри в случае перегрузки должны гнуться, а не ломаться.


Паралелльно делаю ответную планку для тормозного механизма. Моя задача просверлить 80 (!) отверстий диаметром 20 мм в стальном уголке толщиной 3 мм. Здесь на помощь приходит конусное сверло и аккумуляторная дрель. И вот так восемьдесят раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ndeuUgJ66Iw

Дрель не насиловал, рассверливал постепенно, управился за день, параллельно с другой работой. Шаг отверстий — 10 сантиметров, это максимальная высота свободного падения в самом неудачном случае при обрыве троса.


Самое интересное — испытания тормозного механизма. Я проводил их в прямом эфире на Фейсбуке и в Инстаграм. Вот эта прямая трансляция в записи (не забудьте включить звук). Если лень смотреть всю трансляцию, смело мотайте на 2:40.

Вот теперь лифт полностью готов к эксплуатации.


Со стороны дом с лифтом на крышу теперь выглядит вот так.


При создании лифта было важно сохранить сквозной проход по бетонной дорожке вдоль дома. В основании сделана горизонтальная бетонная площадка с плавными заездами — можно комфортно ездить на велосипеде насквозь.


Платформа с пультом управления. Лифт находится в движении только пока оператор держит кнопку нажатой — это правила безопасности. При достижении верхней точки подъёма лифт автоматически останавливается.


Тормозной механизм крупным планом. Стальные штыри диаметром 14 мм в случае обрыва троса выстреливают с помощью пружин и тормозят платформу. Чистая механика, которая всегда сработает.


Два ролика для стального троса, который убирает штыри в штатном режиме эксплуатации. Конструкция тормозного механизма гениально проста: если тормозной механизм сломается — лифт просто не сдвинется с места.


Крюк тали и подвижный болт, который обеспечивает сначала натягивание пружин тормозного механизма и лишь затем подъём самой платформы. Пульт управления имеет 3 кнопки: аварийный стоп, движение вверх, движение вниз. В будущем можно установить отдельные кнопки для управления лифтом.


Слева и справа установил две ручки, за которые удобно держаться. Это, кстати, ручки от какого-то электрошкафа, купил их за 60 рублей. Сбоку видны дополнительные направляющие ролики. С их помощью платформа полностью защищена от перекосов в двух плоскостях. Всего на платформе установлено 12 роликов (8 находятся внутри швеллера и 4 снаружи)


Ответная планка тормозного механизма. Обеспечивает надежное торможение платформы на любой высоте.


Общий вес всей конструкции примерно 350-400 кг. Нагрузка от поднимаемой платформы с грузом равномерно распределяется на стены и основание.


Конструкция травмобезопасна, но правила пользования лифтом нужно соблюдать. На лифте может одновременно подниматься два взрослых человека.


Платформа на крыше.


Для освещения установлено два светодиодных прожектора на 50 и 30 ватт. Один освещает кровлю, другой — шахту лифта. В сеть лебедка и прожекторы подключены через Wi-Fi реле Sonoff и могут управляться дистанционно из любой точки планеты. В перспективе сюда можно добавить датчик перегрузки, сигнализирующий о том, что превышена максимально допустимая масса поднимаемого груза.


Теперь можно полноценно использовать эту площадь для отдыха и игр.


Участок почти благоустроен, но в следующем году нужно убирать бытовку, которая совершенно не вписывается здесь по дизайну.


Над шахтой лифта надо будет сделать козырёк, который также будет и частью навеса для самой кровли (т.к. на ней очень жарко на солнце). Есть идея сделать на крыше оранжерею, но это достаточно большой объём работ, на который у меня пока нет свободного времени.


Едем вниз!


Пользоваться лифтом легко и просто! Включайте максимальное качество 4K.

https://www.youtube.com/watch?v=7ujMAvwQKWM

Общие затраты на материалы и оборудование для лифта составили всего 40 тысяч рублей. Все работы выполнялись своими руками и, следовательно, бесценны. Но если заказывать такой лифт «под ключ» с установкой, то его стоимость составит не менее 200 тысяч рублей.


Более подробно со всеми статьями, посвящёнными строительству современного энергоэффективного дома своими руками, можно ознакомиться здесь. Дом построен пять лет назад, в 2012 году.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=7ujMAvwQKWM

Источник